Как выровнять деревянный пол под ламинат, не снимая старые доски

Кроме просвета у дощатого пола есть вторая беда — уступ. Это когда соседние доски стоят на разной высоте и переход между ними ощущается ногой как ступенька. Правило такой дефект показывает плохо: оно ложится на высокую доску, и щель над низкой просто не видна под его телом. Уступы ищут отдельно — ладонью или коротким уровнем, положенным поперёк двух-трёх досок.

Числа в двух колонках расходятся заметно, и выбирать между ними по вкусу нельзя. Ровняйтесь на строгую цифру — ту, что в правой колонке. Под неё пройдёт любая из двух марок, а главное, вы ещё не знаете, какой ламинат купите: пол готовят раньше, чем выбирают декор.

Доски гуляют, скрипят или подгнили — выравнивать ещё рано

Ровность — только одно условие из трёх, и не самое важное. Плиты, уложенные на пол, который двигается, повторят его движение и добавят собственный скрип. Прежде чем считать листы и везти их домой, встаньте на каждую доску по очереди и медленно, босиком пройдите комнату:

• доска уходит вниз под весом и возвращается — крепление ослабло или лага под ней просела;
• скрип меняется, если встать ближе к стене, — доски трутся о лагу;
• между досками щели в палец и края задрались — дерево рассохлось, его придётся стягивать, а не прятать;
• краска отслаивается чешуйками и крошится под ногтем — это непрочное основание, и под ламинат оно не годится, как не годятся линолеум, ковролин и свежевыкрашенный пол.

Третье условие — сухость дерева, и в таблице выше цифры разошлись сильнее всего: 12 % против 7 %. Берите строгую. Бытовой гигрометр тут не поможет, он мерит воздух; влагомер для древесины недорог, и на время работы его проще взять напрокат.

Отдельно о том, где заканчиваются свои силы. Прогиб всего пролёта, тёмные пятна, мягкое и продавливающееся шилом дерево у лаг и балок — это несущая часть пола, настилать поверх неё нельзя. Сколько у такой балки осталось запаса, своими силами не оценить: нужен специалист, который вскроет узел и посмотрит опирание. Признак, по которому пора звонить, простой: пол пружинит не под одной доской, а весь, целым участком, и после шага ещё секунду вздрагивает посуда в шкафу. Пока это не снято, выравнивать рано — плиты лишь спрячут причину.

Четыре способа выровнять пол и условия для каждого

Теперь у вас есть число — худший просвет под правилом. Именно по нему черновой дощатый пол и выравнивают: способов четыре, у каждого своё условие, и три из них выбирают по этому числу.

Прежде чем выбирать, посмотрите, как перепад разложен по комнате. Бугры и ямы в пределах метра-двух — это местная беда, её снимают или перекрывают. А ровный уклон от стены к стене — совсем другая история. Правило при нём нигде не качается, но уровень показывает наклон, и настил такой перепад не выправит: плита ляжет по той же плоскости. Уклон правят только по лагам, подкладками разной толщины. Ламинату, кстати, плавный уклон почти безразличен — мучиться с ним стоит из-за мебели и дверей, а не из-за покрытия.

Перепад в пределах пары миллиметров лечится крепежом и строганием. Доски протягивают саморезами к лагам — каждую, не через одну, — шляпки утапливают вровень, выступающие гвозди добивают или вынимают. Дальше местные горбы снимают рубанком или шлифовальной машиной: рубанком тише и чище, машиной быстрее. Пыль от шлифовки дерева мелкая и висит в воздухе долго. Окно открывают заранее, глаза закрывают очками, дыхание — респиратором, уши — наушниками или берушами. Мебель и шторы из комнаты лучше вынести, чем укрывать плёнкой: пыль найдёт любую щель. После каждого прохода возвращайтесь с правилом, потому что снять лишнее проще, чем вернуть.

Перепад до 1 см закрывают настилом из плит. Это главный путь для городской квартиры и для дома, где доски крепкие, но волнистые: плита перекидывается через локальные ямы и бугры и даёт ламинату ровную опору. Ямы глубже трёх-четырёх миллиметров под плитой подкладывают — полосками той же плиты или обрезками фанеры, насухо, по месту. Условие здесь одно: доски должны держаться, иначе настил повторит их ход.

Перепад больше сантиметра настилом не выбирают: плита повторит уклон или ляжет на бугор всем весом. Тут пол перебирают — снимают доски, выставляют лаги по уровню и кладут настил обратно. Если лаги трогать не хочется, по ним наращивают новую обрешётку с подкладками и уже её закрывают плитами. Работа дольше на несколько дней и грязнее, зато она убирает причину перепада, а не маскирует её.

Четвёртый способ — наливная смесь, и к нему условие самое узкое. Залить наливной пол на деревянный можно, но не любой смесью: в каталоге ровнителей Vetonit тринадцать продуктов, а к деревянным основаниям отнесён ровно один — наливной пол, усиленный армирующим волокном. Остальные двенадцать на дереве не работают, потому что дерево дышит и меняет размер, а жёсткий цементный слой этого не умеет и трескается. Хотите лить — выбирайте продукт по строке о подходящих основаниях, а не по слову «самовыравнивающийся» на мешке. И помните, что смесь добавит полу вес и высоту: старое перекрытие с дощатым полом к такой прибавке часто не готово.

Коротко про выбор. Без снятия старых досок пол выравнивают тремя способами из четырёх: крепёж со строганием, настил из плит и — при своём узком условии — наливная смесь. Берите любой из трёх, если пролёт не просел и комната не идёт под уклон; в этих двух случаях доски снимают.

Фанера, ОСП или шпунтованная ДСП: чем закрыть старые доски

У листового материала два свойства решают дело, и толщина среди них не первая. Первое — клей. По ГОСТ 3916.1-2018 фанера марки ФК — «водостойкая для внутреннего использования», а ФСФ — «повышенной водостойкости для внутреннего и наружного использования». Для жилой комнаты берут ФК: повышенная водостойкость у ФСФ получена другим клеем, и в спальне она не нужна. Второе свойство — класс эмиссии формальдегида: E0,5 — до 4,0 мг на 100 г, E1 — свыше 4,0 до 8,0, E2 — свыше 8,0 до 30. В комнату идут E0,5 или E1, и класс стоит в маркировке.

Толщины фанеры идут рядом: 3, 4, 6,5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 мм. Какую взять, зависит не от ламината, а от того, на что плита ляжет. По сплошным доскам она работает как накладка и может быть тоньше. По лагам плита сама становится полом и несёт вес мебели, поэтому идёт в верхнюю половину ряда. Точную цифру для своего случая смотрите в инструкции на упаковке плиты: она привязана к шагу опор, и универсального «берите пятнадцать» не существует.

На уроках технологии я двадцать лет показываю детям один и тот же опыт с фанерой. Тонкая пластина на двух брусках прогибается от ладони, а на четырёх держит кирпич. Пол устроен так же, и половина вопросов про толщину — это вопросы про шаг опор под ней.

Как настелить плиты так, чтобы пол не заиграл и не заскрипел через год

Сначала то, о чём почти не говорят. Влажность фанеры с завода — от 5 до 10 %. Привезённая плита из верхней половины этого диапазона сама не проходит строгое требование по сухости и будет отдавать влагу уже в комнате. Поэтому материал заносят заранее и дают ему полежать плашмя на прокладках несколько суток. Ламинат выдерживают так же: по инструкции Tarkett 48 часов в упаковке и ещё 72 часа распакованным.

Дальше начинается сам настил. Выглядит он простой работой, а ошибаются в нём почти всегда на стыках.

1. Разметьте раскладку на бумаге и разложите плиты по комнате насухо, не крепя. Смещайте швы соседних рядов, чтобы в одной точке не сходились четыре угла: крест из швов — любимое место скрипа.
2. Проверьте, куда попадают края. Шов между плитами должен лежать на доске, а не висеть над щелью между досками. Не попадает — сдвиньте весь ряд или подрежьте плиту по месту.
3. Утопите всё, что торчит. Шляпки гвоздей добейте ниже уровня доски, саморезы заверните вровень. Нож и стамеску при подрезке ведите жалом от себя и от руки, которая держит плиту.
4. Крепите от центра плиты к краям, а не по кругу: так она прижимается к доскам и не выгибается горбом посередине. Крепёж бьют в тело доски, мимо щелей и мимо старых гвоздей.
5. Пройдите готовый настил правилом и ногами. Все места, где правило качается или слышен щелчок, добирают крепежом сразу, до плёнки: потом до них не добраться.

Про зазоры. Их оставляют не для красоты чертежа: плита из древесины меняет размер вслед за влажностью воздуха. Положите её вплотную к стене и к соседней — расширяться будет некуда, настил поднимет горбом, и через год пол заиграет и заскрипит под ногой. Зазор нужен и между плитами, и по периметру комнаты. Величину смотрите на упаковке своей плиты: у фанеры, ОСП и шпунтованной ДСП она разная, и честного общего числа здесь нет.

Готовность настила проверяют тем же правилом, которым начинали. Просвет всё ещё больше допуска — дело не в плите, а в том, что причину перепада не убрали. Вернитесь к выбору способа и посмотрите, не ваш ли это случай с лагами.

Нужна ли плёнка, если снизу дерево?

Да, нужна, и это первое, на чём экономят. Плёнку кладут не тоньше 0,2 мм, с заходом на стену не меньше 3 см и нахлёстом полотен не меньше 20 см. Подложка сверху идёт тонкая: на деревянное основание максимум 2 мм, плотностью от 30 кг/м³. Толстая мягкая подложка под замками работает как батут, и ламинат на ней расходится.

Климат укладки задан числами: 18–24 °С и влажность воздуха 40–70 %. В холодной комнате ламинат просто не доберёт нужную температуру за отведённые ему двое суток. Прогревать помещение топливной пушкой нельзя: она даёт угарный газ и льёт воду в воздух — грейте электрическим прибором и проветривайте. А главное всплывёт позже: через месяц работы отопления доски и новый настил отдадут часть влаги, пол немного сядет, и щель у плинтуса станет шире, чем была в день укладки. Это нормальный ход дерева. Ровно поэтому зазор по периметру оставляют, а плинтус крепят к стене, не к полу.

Что спрашивают про доски под ламинатом

Можно ли уложить ламинат прямо на доски, без листов?

Можно: стелить ламинат на старый деревянный пол разрешено, если выполнены все три условия сразу — просвет под правилом в допуске, доски не играют и не скрипят, дерево сухое. Фанера и ОСП закрывают неровность, но подготовку они не заменяют, и без фанеры сверху обходятся часто. Застелите такой пол плёнкой с подложкой и кладите ламинат прямо по доскам.

Надо ли заделывать зазор у стены после настила?

Нет. Этот зазор рабочий, он даёт настилу и ламинату расширяться. Герметик, пена или шпаклёвка превращают компенсационный шов в жёсткий упор, а закрывает его плинтус, прикрученный к стене.

Ламинат уже лежит и скрипит — что можно сделать без разбора пола?

Без разбора помогает немногое. Проверьте, не упирается ли покрытие в стену, трубу или порог, и освободите зазор по периметру, подрезав плинтус или наличник. Упора нет — скрип идёт от основания под ламинатом, и снаружи до него не дотянуться: придётся вскрыть один-два ряда у стены и смотреть, что под ними.