«Сверлите на малых оборотах» — совет, который подходит только половине свёрл. Для твердосплавного пера по кафелю он верен: первая передача, не выше 500 об/мин. Алмазному сверлу с воском для керамогранита нужно не меньше 1000 об/мин. На медленном ходу оно только греется, рука невольно давит сильнее, и плитку колет уже нажим.

Чтобы отверстие вышло без сколов, сверло подбирают под плитку: перо — для кафеля, алмаз — для керамогранита. Удар выключен, пока сверло в плитке. Точку размечают на кресте малярного скотча, давят слабо. Плитка пройдена — перо меняют на бур по бетону, и только теперь включают удар. Дюбель утапливают так, чтобы он распирался в стене, за плиткой. А до первого касания проверяют детектором, что за плиткой нет кабеля и трубы.

Где на плитке сверлить нельзя: проводка, трубы, пустота и край

Скрытую проводку кладут горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен. Поэтому первые подозреваемые — вертикаль над и под розеткой или выключателем и горизонталь вдоль потолка и углов. Без детектора в этих полосах сверлить нельзя. Обесточить линию в щите стоит и с детектором, но это дополнительная мера, а не замена: она бережёт вас, а кабель от сверла не спасает. Дрель в таких местах держат за изолированные рукоятки.

С трубами логика та же. От выводов смесителя, полотенцесушителя и инсталляции они уходят в стену по прямой. Металлоискатель найдёт металлическую трубу и кабель, а пластиковую не увидит, поэтому над и под выводом сантехники крепёж не планируют вовсе.

Пустоту выдаёт звук. Простучите плитку вокруг точки рукояткой отвёртки: глухой ровный звук — она сидит на клее, звонкий — под ней воздух. Плитку положено класть без пустот между стеной и плиткой, но на практике её нередко сажают на отдельные лепёшки клея. Над пустотой у сверла и дюбеля нет опоры: плитка лопается от нажима или отходит от стены, когда затягивают шуруп. Так и отваливается плитка при установке кухни. Перед тем как вешать шкафы, я простукиваю каждую точку крепежа и переношу её туда, где звук глухой.